שקט, כל מה שאנחנו צריכים, גם ובמיוחד בישראל של היום

לואי ויטון. צילום: אינסטגרם-20
|

כמדי שנה, אופנת הגברים זוכה למקום של כבוד ולשבוע אופנה שלם משל עצמה. השנה הציגו למעלה מ-30 ממיטב בתי האופנה לגברים והציגו את הבשורות שלהם לקיץ 2025. אולם, השאלה המעניינת היא מה התחדש, מהי אופנת גברים ואיך מחזירים לה את החדווה?

Louis Vuitton

le monde et à vous, 'העולם ואתה' היה הסלוגן שליווה את תצוגת הגברים של "לואי ויטון", תצוגת הגברים החמישית שמציג פארל וויליאמס מאז שנכנס לתפקיד המנהל האומנותי בקו הגברים של בית האופנה.
פארל וויליאמס הציג את הקולקציה הזו בחצרות משרדי אונסקו בפריז לצד עשרות דגלי המדינות המונפים והגלובוס הגדול שמעטר את החצר הגדולה. במובן מסוים בבית האופנה התכוונו להציג את הערכים החשובים שעליהם שמו דגש השנה ב"לואי ויטון" – טיול כמקור חיוניות, ואולי במידה מסוימת גם בשל אולימפיאדת פריז הקרובה שתביא אליה קהל ספורטאים, צופים ומטיילים רבים אבל אולי מסתתרים בה גם מסרים וערכים יותר אינדיבידואליים, "מחווה לבני אדם" כמו שאמר פארל לאחר התצוגה. נראה שהדבר הכי אינדיבידואלי שיכול להיות לאדם והוא גם מה שמחבר אותו לאנשים נוספים הוא המוצא שלו, או ליתר דיוק גוון העור שלו, שמסמל כאן את הקשת האקלקטית של בני האדם והיופי של כל אחד מהם.
מבחינת פארל נראה שנוצרה  הדרגתיות בהצגת הצבעים בפרטי הקולקציה – קודם הוצגו כל הפריטים השחורים, לאחר מכן פריטים בצבע חום-כהה, אפורים, חום בהיר, בז' ולבסוף לבן, בשילוב עם הדפסים מוכרים בקולקציות של פארל ב"לואי ויטון", הדפס הפיקסלים בצבעי ההסוואה שנראה לראשונה עם וויליאמס בתצוגת הגברים הראשונה שלו לפני כשנה. גם הפעם, ואולי יותר מתמיד הצטרפה לפארל שוב תזמורת חיה ומקהלת גוספל שמראה לנו שפארל וויליאמס לא מתרחק מהשורשים שלו, הוא שומר על קו אחיד ומאוד עכשווי במערכות הלבוש שמגיעות לכל קולקציה ועל הדברים שחשוב לו לשים דגש, כמו העלאת צוות קו הגברים של "לואי ויטון" למסלול התצוגה והצדעה להם, דבר שראינו אצלו לראשונה בשנה שעברה ולא רבים מקפידים על כך, זה מעשה קטן וכמעט עלול להיראות לא חשוב, זה כבר סוף התצוגה, כל מערכות הלבוש הוצגו אבל כולם יעצרו לרגע וימחאו כפיים גם לצוות. יותר מהמהלכים המסורתיים במידה מסוימת של פארל הוא מלמד אותנו לא לפחד מעיסוק בגוונים שונים, עיסוק בגוון עור וגזע הוא לא טאבו, אם רק יודעים לעשות אותו ברגישות.

לואי ויטון. צילום: אינסטגרם - 8
Louis Vuitton. צילום: אינסטגרם

Hermes

אם יש מילים שיוכלו לתאר את מה שהיה על המסלול של "הרמס", הן מילים שיתארו את מה שאנחנו רוצים הכי הרבה, בכלל, מסביב לעולם אבל בכלל, בארץ: רוגע, שקט, וזרימה. המראות בתצוגת הגברים של "הרמס" לוו כולן בסנדלי רצועות שנתנו אווירה כמעט של חופש, בשונה ממה שמצופה לראות אצל בית אופנה אלגנטי קלאסי כמו "הרמס", בעיקר בקולקציות הגברים, ואולי במובן מסוים הקולקציה הזו מזכירה את קולקציית קיץ 2024 באווירת טבע שלוותה גם היא, כמעט כולה בסנדלים. הצבעים שליוו את התצוגה והצליחו לתפוס את העין היו בעיקר פסטלים, שעל רקע המסכים הציגו תמונות שמיים כחולים הביאו את הרוגע הזה שכל כך קווינו לו גם בלי לדעת בדיוק שזה מה שנראה, היה אפשר להרגיש את כל הרעש של העולם לרגע משתתק עם מראה השמיים והדגמים בצבעים האלו.
הסגנון לא ניסה להתנגש בשקט הזה אלא במובן מסוים המשיך אותו, או היה שם מבלי 'להפריע' לשקט יותר מידי, בקווים נקיים ועדינים והדפסים רכים, כמו פרחים או פסים, והסטיילינג, לצד הדגמים היפים עשה את העבודה – כנראה ש"הרמס" יחזיר אלינו אופנה של חולצות מכופתרות, שהיתה פופולרית לפני כשנה, הכנסה של חצי החלק הקדמי של חולצה מכופתרת לתוך המכנסיים והחצי השני בחוץ, (בשונה מה-FRENCH TUCK שכולל של כל החלק הקדמי של החולצה פנימה והחלק האחורי של החולצה בחוץ). מהאווירה על המסלול, עם צבעי הפריטים הפסטליים, והאקססוריז קיבלנו קולקציה שמתאפיינת בשקט, שהוא כל מה שאנחנו צריכים, גם ובמיוחד בישראל של היום.

הרמס. צילום: אינסטגרם - 7
Hermes. צילום: אינסטגרם

Dries Van Noten

"זמן, אחד הביטויים המורכבים ביותר… משהו שמשתלב בין עבר ועתיד מבלי להיות ממש נוכח" זהו הפסקול הייחודי שליווה את כל אורך התצוגה ה-129 והאחרונה במספרה בבית האופנה, במנולוג פואטי ופילוסופי של מתוך הסרט על דיוויד בואי האגדי, שהיה גם אייקון אופנה חשוב בפני עצמו, הוא נוגע בחשיבותו של מושג הזמן ועל הצורה שבה הוא נתפס. בית האופנה הבלגי הנודע נפרד מהמייסד והמנהל האומנותי בדרך מעניינת ובמידה מסוימת מנסה אולי לבחון את עבודתו של ואן נוטן ואולי בכלל, את מהלך חייו במשך 38 השנים האחרונות, ולא רק בנקודת המבט של הדגמים עצמם ששומרים על קו מזהה של הדפסים מעניינים שמתרחקים במובן מסוים מהקלאסיות של בגדי גברים ה'רציניים וה'מרובעים' במידת מה, אלא גם בגלל האנשים עצמם שסובבים אותו, הדגש ש-ואן נוטן שם על אנשים וההישארות שלהם שנותנת לו נקודת מבט על הזמן שחלף "חלק מהדוגמנים שהיו איתנו מהתצוגות המוקדמות, הם כמו משפחה, הנוכחות שלהם מסמנת את חלוף הזמן, אחרים שצועדים על המסלול שלנו בפעם הראשונה",כתבו בחשבון האינסטגרם של בית האופנה.
ואם כבר הוזכרה הקלאסיות של בגדי גברים, בתצוגת הגברים הקודמת שלו דריס ואן נוטן סיפר לווג כי ניסו לבחון במותג את האלגנטיות ולעשות אותה גברית יותר אז הם שאלו את עצמם, מהי גבריות היום?
האלמנט של מהי גבריות היום חוזר גם בתצוגה הנוכחית של ואן נוטן, כמה גברי זה לחשוף את הגוף בבדים שהם בדרך כלל לא נחשבים 'גבריים' בדרך כלל, בדי אורגנזה שקפקפים (גם אם הוא לא בהכרח הראשון שעשה זאת, אלא הביא איזו משמעות חדשה לתוכה) מצוותים לג'קטים מחויטים ונעים בין הפער של הגבריות הקלאסית לצד החדשנית יותר.
דריס ואן נוטן מסמל אמנם סיום בעבודתו לאחר שהודיע במרץ האחרון על פרישה, אבל מה שבטוח הוא שהשאיר חותם על מה הם בגדי גברים ואיך אפשר לעשות אותם קצת יותר מעניינים, ובעיקר- לשאול הרבה שאלות.

דריס ואן נוטן. צילום: אינסטגרם - 10
Dries Van Noten. צילום: אינסטגרם

Zegna

 המחויט הקלאסי לצד המחויט היומיומי. כששדות הפשתן מוכנים לקציר, או לפחות בצורה שבה הם נראים בנורמנדי הם עומדים כמו חיילים, מוכנים לקציר, כך מגדיר Alessandro Sartori, המנהל האומנותי של המותג את תפאורת התצוגה, שקשה מאוד להתעלם ממנה כשבוחנים את הקולקציה וכך גם את פרטי הלבוש האחרונים, (שהוצגו טרם עליית קולקצית הגברים הנוכחית וכבר נמכרים, גם בישראל ב-FACTORY 54) בעלי הרכבי בד פשתן רבים המתאימים לאווירת הקיץ. אמנם לא ברור לגמרי אם מערכות הלבוש בקולקצית הגברים שהוצגה על המסלול כוללים הרכבים של פשתן אבל דבר אחד בולט לעיני כולם, הצבעים: לצד דמוי השדה הלא-ירוק צעדו הדוגמנים בפלטת צבעים כמעט אחידה, שהזכירה את הדרך הקלאסית שעושה מותג הגברים הנהדר הזה – פלטות הצבעים ניטרליות, נקיות בגוונים חומים אפורים ושחורים לצד זריקות צבע כמעט אקראיות כמו תכלת ובורדו.
חליפות עלולות להיראות עניין שגרתי למדי, במיוחד חליפות גברים, אבל השינוי המרענן שעושים במותג כולל גזרות מעט רחוקות מהגוף, יותר משוחררות, וחלקן עומדות על התפר שבין הקלאסי הקרוב לגוף לבין האוברסייז הטרנדי ודואגים לא להפסיק להיות על זמניים לצד מודעות לתקופה ולשינויים החלים בתעשייה, כך נעים בין האסתטיקה המזוהה עם המקורות והעכשוויות.

זנגה. צילום: אינסטגרם - 9
Zegna. צילום: אינסטגרם
דפנה סאפר -2

דפנה סאפר – כתבת אופנה
אינסטגרם: dafnasaffer@

נינה שוורץ - 3

נינה שוורץ – עורכת בכירה ופובליציסטית
אינסטגרם: nina_schwartz_stylist@

זארה-Fashion-Israel-מגזין- אופנה-ישראלי-טרנדים-נשים-2021-טרנדים-גברים-2021-חדשות-אופנה-אתר-אופנה-חדשות-האופנה-כתבות-אופנה-סטייל-טרנדים-מגזין-סטייל-מגזין-יופי-אופנה-ישראלית-אופנת-נשים-הפקות-אופנה-ישראל-קורונה-מגזין-אופנה

Chief editor & art director: Effie Elisie
Email: fashionisrael.mag@gmail.com
Instagram: fashion_israel.mag
site: https://www.fashion-israel.co.il
Facebook business page: Fashion Israel

פורסם בקטגוריות אופנה, אופנת גברים
תגובות פייסבוק